sábado, 7 de diciembre de 2013

Grumman F4F-4 Wildcat. Tamiya 1/48.

El Widcat era el caza naval del que EEUU disponía al comienzo de la IIGM.
Si bien en manos de pilotos expertos el Wildcat se mostraba como un buen aparato, era sobre todo resistente, sus pilotos estaban en inferioridad frente al caza japonés Zero. Este último era más rápido y más maniobrable que el Wildcat.

Así las cosas, al Wildcat no le quedo otra que "mantener el tipo" hasta la llegada de su sucesor, el F6F Hellcat, que se encargó de desequilibrar la balanza, esta vez a favor de los pilotos estadounidendes.









Bristol Beaufighter. Tamiya 1/48.


El Bristol Beaufighter es una evolución del bombardero/torpedero Bristol Beaufort, un bombardero medio de fabricación británica.
Con el Beaufighter se conseguía un avión de caza / cazabombardero pesado de gran autonomía y gran robustez.
Esta versión iba armada con 6 ametralladoras de calibre 7.7 en las alas y cuatro cañones de calibre 20 mm.

Así mismo, este avión podía transportar un torpedo, cohetes y otros tipos de armamento, lo que confirmaba su versatilidad.







En esta maqueta se recrea una unidad del escuadron 600 de caza nocturna de la RAF.




sábado, 20 de julio de 2013

DUCATI NCR 900 Tamiya 1/12

Nueva maqueta en la colección. Se trata de este modelo clásico de Ducati. Una moto de carreras de resistencia con su legendario motor bicilíndrico en V a 90º tan característico de la marca italiana.

El kit es un molde que data del año 1983, pero al tratarse de Tamiya, mantiene un alto nivel de calidad a pesar de los años. 

Lo que sí ha cambiado es la hoja de calcas, de Cartograf, lo que garantiza una calidad muy buena.

Paso a las fotos del modelo terminado:








Bueno, pues hasta aquí el reportaje. Os espero en la próxima entrada. Un saludo...!!!







lunes, 1 de abril de 2013

Nakajima Ki-84 Hayate (Frank). Hasegawa 1/48


Hola. Esta vez os presento una de mis maquetas de aviones.
Mayormente me dedico a costruir aviones a escala 1/48 y preferentemente cazas y cazabombarderos de la II Guerra Mundial. Cuando son bombarderos u otros aviones de mayor tamaño, suelo elegir la escala 1/72, por cuestión de tamaño.

Pasemos a una descripción de esta maqueta. 
Es de la marca japonesa Hasegawa, la cual es todo un estándar de calidad y de detallado. En mi opinión está al nivel de Tamiya, aunque en modelos con más antigüedad el nivel de calidad es menor.
Posee un buen nivel de detalle como registros y paneles en alas y fuselaje, así como en la cabina y tren de aterrizaje.

Pasemos a las fotos:








Con un excelente rendimiento y una alta maniobrabilidad, el Ki-84 fue considerado el mejor caza japonés utilizado a gran escala durante el conflicto mundial. Era capaz de alcanzar a cualquier tipo de caza Aliado, y de interceptar los bombarderos pesados de gran altitud B-29 Superfortress.  Su potente armamento (que podía incluir dos cañones de 30 mm y otros dos de 20 mm) incrementaban su letalidad. Aunque obstaculizado por la baja calidad de fabricación en los últimos modelos, un motor que necesitaba mucho mantenimiento, un tren de aterrizaje con tendencia a doblarse, y por encima de todo la falta de pilotos experimentados, el Hayate demostró ser un caza temible. Se fabricaron un total de 3.514 aviones.

(Fuente Wikipedia)

Un saludo y hasta la próxima entrada.







domingo, 31 de marzo de 2013

Yamaha M1 Monster Tech 3. Tamiya 1/12

Hola, de nuevo os presento unas de mis maquetas de motos terminada recientemente.
Se trata de la Yamaha M1 del equipo Monster Tech3 '09.
La moto en cuestión es la que pilotó Colin Edwards. El piloto estadounidense, campeón de SBK lleva años siendo un fijo del mundial de MotoGP, primero con Honda y luego con Yamaha, nunca ha ganado ninguna carrera, a pesar de estar siempre enrolado en equipos de primera línea como segundo piloto.

Pasemos a las fotos de esta estupenda maqueta, con buenos encajes, buenos detalles y calcas.




















Un saludo y hasta la próxima entrada...







sábado, 23 de febrero de 2013

Modificación Bicicleta carretera Corbetta



Hola amigos. Esta vez presento un artículo sobre un brico de bicicleta.

Recientemente me decidí a modficar mi vieja bicicleta de carretera. Es una Corbetta que adquirí allá por el año 1996 y que usé una temporada para hacer rutas por carretera.
Sorprendentemente, el paso del tiempo no había hecho tanta mella en su estado general como podía imaginar y me decidí a volverla a usar...

Para ello me puse a limpiar de grasa y suciedad las partes de la transmisión, desviador de velocidades, de platos, cadena y piñón.

Luego, pensé en sustituir el manillar de cuernos, típico de carretera por uno plano, lo que me obligaba a cambiar levas de frenos y de cambios.

Os pongo unas fotos de como quedó la cosa y las voy describiendo:

Una vista general de la bici:


Aquí teneis una vista general del manillar y la disposición de los mandos en el mismo, la potencia y pipa de dirección son las que montaba originalmente la bici. El manillar recto se acopla sin dificultad a ellos.
Como se puede ver en detalle, le he montado uno conjunto Shimano de levas de freno y palanca de cambio integrados ambos en el conjunto. Vienen con todo lo necesario para su instalación: cables de freno y cambio, fundas para freno y cambio, topes de cable y conteras.
Su instalación es fácil.
El precio de dicho conjunto es de 32€ en Decathlon. El manillar recto de aluminio es de marca B'Twin y su precio es de 9,95€. También he instalado unos puños ergonómicos muy cómodos y funcionales de B'Twin cuyo precio son 9,95€.
Como que la bici originariamente llevaba las levas de cambio en el cuadro, he tenido que instalar unos topes de funda de cable que se instalan en el lugar donde iban las levas originales. Estas piezas son marca Campagnolo, las compré en una tienda especializada. Son de aluminio y su precio es de 19€ el conjunto de dos piezas y sus tornillos de acero inoxidable. En proporción es lo más caro, pero es imprescindible para poder adaptar las nuevas palancas de cambio.
También he tenido que cambiar las pastillas de ambos frenos ya que las originales estaban tan duras que resbalaban sobre la llanta y no frenaban. Compré y le instalé un juego para cada rueda, son marca B'Twin y cuestan 9,95€ cada uno.
También le coloqué estas correas para pedales que se adaptan perfectamente a los pedales Shimano originales. Son de B'Twin, valen 4,95€.




Aquí podeis ver un detalle del desviador original Shimano, que tras una limpieza a fondo y engrase funciona a la perfección.

Detalle del desviador de los platos.

También le he instalado un computador marca Sigma, comprado en Decathlon por 19,95€

Detalle de la disposición del captador e imán del computador.

Y por último le puse en la tija del sillín esta luz trasera roja de leds marca B'Twin cuyo coste es de 6,95€

Deciros que la sincronización de las levas con el cambio ha sido extremadamente sencilla, lo único a tener en cuenta es que las levas de cambio de platos son para tres posiciones y mi bici sólo tiene dos. Eso no tiene más complicación, sólo no forzar el desviador a la tercera posisión, a pesar de que lo he probado y no se sale la cadena.
Espero que a algún aficionado le sea útil este brico.
 Un saludo y hasta la próxima entrada. 







miércoles, 23 de enero de 2013

Cambio filtro gasolina y reparar aforador en BMW R850R


Descripción del trabajo:


Nos disponemos a realizar el cambio de filtro de gasolina en una BMW R850R modelo R28.




Aprovechando que tenemos desmontado el grupo de mecanismo del depósito, procederemos a reparar la avería que presenta el aforador  de combustible.

Procedemos:

En primer lugar desmontamos el depósito de combustible, para ello debemos retirar la tapa protectora negra, sujeta por un tornillo torx y por un tetón al chasis
de la moto.


Tras retirar esta tapa tendremos acceso al tornillo que sujeta el depósito al chasis, lo retiramos.




También tendremos que desmontar los soportes de los radiadores del aceite que están a ambos lados del depósito de combustible, en su parte delantera.

Primero desmontamos los embellecedores, sujetos por dos tornillos y por unos tetones plásticos, como se muestra en las imágenes






















Luego, desmontaremos los soportes plásticos para liberar los radiadores de su sujeción al depósito, lo que nos permitirá retirar este último de su sujeción al chasis de la motocicleta.







Para liberar finalmente el depósito, sólo falta desconectar el cable eléctrico (conector cuadrado de tres pines, 1) los tubos de suministro de combustible (mediante los conectores rápidos, 2) y los tubos del respiradero del depósito, 3. Tras retirar estos últimos elementos podremos separar el depósito por completo del chasis de la moto.



Una vez retirado el depósito, lo colocamos con el tapón hacia abajo, a fin de poder manipular cómodamente los elementos implicados en el trabajo, teniendo cuidado de apoyar el tanque sobre una superficie que no raye la pintura. P.ej: una tela acolchada, una toalla…



Aflojamos los seis tornillos, a fin de poder liberar la pletina redonda en la cual están instalados los elementos del depósito. Una vez tenemos suelta la pletina, la mejor forma de retirarla es girándola a la vez, así no dañamos los componentes, ya que éstos pasan muy justos por el agujero que queda abierto en el depósito.


 

 


Una vez retirado el conjunto, nos encontramos con estos elementos:
1: Aforador de combustible.
2: Filtro de combustible
3: Bomba de combustible
4: Conductos del combustible
5: Tubos del respiradero del depósito
6: Conector alimentación de la bomba de combustible y señal del aforador

Seguidamente, procederemos a retirar el filtro de combustible, aflojando las bridas metálicas. Se trata de romperlas, ya que son de un solo uso. Las sustituiremos por las típicas que podemos encontrar en ferreterías, siempre que sean del diámetro adecuado.


Tenemos que poner especial atención en la flecha indicadora impresa en el filtro, y colocar el nuevo en el mismo sentido. La flecha marca el flujo de combustible.


El nuevo filtro se instala con relativa facilidad, una vez han pasado los tubos de goma hasta el final de cada uno de los lados del filtro, procedemos a apretar las bridas, tal y como se muestra en la imagen anterior.

 Ahora procederemos a revisar el aforador de nivel de combustible.


Lo retiramos de su ubicación, liberando las pestañas de plástico que lo sujetan a la pieza dentada que es su soporte. Debemos tener sumo cuidado para no romper las pestañas ya que forman parte del cuerpo del aforador y sería muy difícil volver a colocarlo en su sitio.

Detalle del aforador de combustible una vez retirado de su emplazamiento.



Retiramos la tapa de plástico del cuerpo del aforador y vemos que en su interior hay una boya móvil que se desplaza por un eje longitudinal, dentro del cual, hay un microcontacto magnético, como el que se muestra en la siguiente imagen.



Este es el microcontacto magnético que hay instalado en el eje de la boya. La boya es también un imán, por lo que, cuando pasa por el microcontacto magnético hace que éste abra y cierre el contacto.

El mecanismo de la boya es sencillo, cuando el depósito está lleno de combustible, ésta se desplaza hacia un extremo del eje, donde está alojado el microcontacto magnético. Éste tiene su contacto abierto en esa posición. Cuando el nivel de combustible baja,  la boya se desplaza hacia el extremo contrario del eje, haciendo que el microcontacto magnético pase a cerrar el circuito. Este recorrido y la disposición del aforador están calibrados de tal forma que al cerrar el circuito queda combustible a nivel de reserva, más que suficiente para llegar a la gasolinera más cercana a repostar.

El microcontacto magnético es tan pequeño que por sí solo no puede cerrar el circuito para encender la bombilla, la intensidad que necesita la bombilla de filamento para encenderse lo quemaría como si de un fusible se tratara.

Para hacer funcionar el circuito correctamente se recurre a este dispositivo


Se trata de un relé electrónico que no hace otra cosa que amplificar la capacidad del frágil microcontacto magnético, haciéndolo capaz de suministrar la corriente necesaria para controlar la bombilla que señala la reserva de combustible en el cuadro de instrumentos.

Detalle del circuito interior del relé electrónico


En el caso de la avería que presentaba el circuito aforador en mi motocicleta, ha sido necesaria la sustitución del microcontacto magnético del interior del aforador, así como la del relé electrónico de control del circuito.
Toda esta avería fue provocada por la manipulación indebida del circuito lo que llevó a la destrucción del microcontacto magnético y la avería ya descrita del relé electrónico.

Destacar que BMW no comercializa el dispositivo aforador como repuesto separado, si no que vende todo el conjunto aforador-bomba combustible-filtro, que tiene un precio de alrededor de 400€
Por suerte he podido reparar el aforador cambiando el microcontacto magnético, que ha costado 1,95€.
El relé electrónico tiene un coste de 42€ en el concesionario oficial de BMW